許多中國企業為了避開歐美關稅壁壘會選擇到新加坡「洗星籍」，中國快時尚平台 Shein（希音）即是其中之一。然而，除了洗星籍之外，Shein 公司從創辦人到供應商的「資訊不透明」同樣引人注目。專欄作家麥克勞夫林（Timothy McLaughlin）花了一年的時間調查，並在《大西洋月刊》揭露了 Shein 神秘的崛起。
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Shein 以低價聞名，而這裡的「低價」意味著使用減少獲利、傾銷等方式擊敗同類產品以獨佔市場。利用強大的資本優勢，擁有更多對供應商的產品議價空間，再以量取勝，獲得價格優勢。多年來一直有人指出在這些價格優勢與廉價的背後，有強迫勞動、壓低勞動薪資等問題。
Shein 這種強力剝削式的「快時尚」（fast fashion）商業模式，也在業界引起巨大的波瀾。
Shein 是一個充斥著彈出廣告和頻繁折扣的電商平台，每天都會推出數千種新商品，例如衣服、家庭用品、寵物用品、化妝品等，而且價格低得令人難以置信，例如粉藍色套裝 16.08 美元、三件裝飛行太陽眼鏡 3.80 美元。
總是會有讓消費者眼睛為之一亮的促銷活動、新優惠、購買理由。這樣的低價促銷手法讓 Shein 快速崛起。
Shein 十多年前在中國成立。當武漢肺炎（COVID-19）疫情導致數百萬人被「關」在家裡無錢消費之時，Shein 已經開始進攻美國的網路購物市場。
到 2022 年 11 月，Shein 已占美國快時尚市場的 50%，遠高於 2020 年 1 月的 12% 。年度利潤其市值達到約 20 億美元，估值超過 600 億美元，遠超 H&M 或 Gap。
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Shein 的價格、銷售數字相當亮眼，但是它的「不透明」也很引人注目。
理論上，Shein 起源於中國，大多數產品都是中國產的，應該會讓 Shein 在美國受到額外的審查。然而，關於 Shein 的許多事情仍是謎團，它為何如此迅速地佔領美國零售業？
經營者是誰？它如何以如此低廉的價格提供如此多的產品？美國知名專欄作家麥克勞夫林（Timothy McLaughlin）花了一年時間調查，在《大西洋月刊》（The Atlantic）刊出調查報告指出，結果令人擔憂。
謎團從 Shein 的起源開始。Shein 的網站稱，公司於 2012 年由四人創立。但網站更早之前卻是寫公司是許仰天於 2008 年成立的，根據維基百科當時名稱是 ZZKKO。
不過，天下雜誌 2022 年報導，Shein 是 2011 年創立的，當時名稱是 SheInside。第二個謎團是，網站稱公司是由紐澤西州北布朗斯威克市（North Brunswick）一小群充滿熱情、熱愛時尚的人創辦的，然而，該市市長的幕僚指出，Shein 從未在當地經營過。
而創辦人許仰天的出身資料也很混亂。在公司記錄中，在成立之初，他的英文名字叫 Chris Xu，後來改 Sky Xu。
2013 年的公司新聞稿稱創始人是「美國出生的華裔華盛頓大學畢業生」，但麥克勞夫林分別詢問了聖路易華盛頓大學、華盛頓特區的喬治華盛頓大學（《衛報》曾報導過許仰天就讀此校），均查無此人。
Shein 現在的總部設在新加坡，根據公司文件，許仰天已成為新加坡公民。
麥克勞夫林曾向 Shein 的公關公司 Brunswick Group 要求採訪許仰天遭拒，但該公司發言人稱，許仰天於 1983 年出生於中國，畢業於中國山東省青島科技大學，同時還澄清公司起源於紐澤西的說法是前員工的誤傳。
Shein 稱公司的崛起歸功於純粹的創新，許仰天是透過小量供應鏈而能快速生產數量驚人的產品，並以極低的價格出售，徹底改變了快時尚。同時不斷收集用戶資料，比競爭對手更快預測趨勢。
但是，麥克勞夫林在仔細閱讀了中國媒體報導、Shein 的宣傳資料、業務記錄和法庭文件，並對前員工進行採訪之後，發現 Shein 所講的成功故事並不完整。
近年來，Shein 面臨著相當大的阻力。美中關係的現狀是一種策略競爭，有時甚至演變成敵對，這對中國企業來說是嚴峻的考驗。TikTok 可能面臨中國所有者的強制撤資。就 Shein 而言，在美國公開上市的計劃似乎已經泡湯。
儘管如此，該公司的成長很大程度上是要歸功於美國。漏洞百出的美國貿易法允許 Shein 的商品跨境流動，而美國目前沒有像歐盟 4 月對 Shein 實施嚴格規範的數位平台法規。
Shein 也聘了幾位說客穿梭在美國政壇，包括拜登政府的前財政部官員、家得寶（Home Depot）的長期說客以及參議員盧比歐（Marco Rubio）的前幕僚長。
不過，支持 Shein 的是美國消費者，他們每週大約購買一件 Shein 的衣服。
新加坡商業記錄顯示，許仰天居住在新加坡的一個小型開發區，每月租金高達 3 萬 5,000 美元以上。Shein 讓許仰天變得富有，但跟他有關的大多數事情尚不完全清楚。
根據彭博富翁指數，他的淨資產約為 215 億美元，這可以排進全球最富有的百人榜。《富比士》對許仰天財富的估計要低得多，為 112 億美元，而追蹤全球最富有人士的胡潤百富（Hurun Report）估計其財富為 75 億美元。
科技公司通常傾向於宣揚創始人的神話。但在麥克勞夫林採訪過少數幾個真正見過許仰天的人中，沒有人對他有特別強的印象，除了他工作勤奮，對公司經營有詳細的了解。《華爾街日報》 稱他為「世界上最匿蹤的執行長」。
根據中國官方報紙《廣州日報》報導，許仰天是從山東省開始的，他於 2007 年大學畢業。隨後搬到南京，和兩位合夥人創辦電商南京點唯資訊科技有限公司。
公司的預算很低，顯然產品服裝的品質也是如此。一位前合夥人曾說這家公司的商業模式就是掛著羊頭賣狗肉。而合夥人王小虎和李鵬指控，大約一年後公司業績稍有起色，許仰天帶走了收款帳號和整個 SEO 團隊。
到 2013 年，Sheinside.com 網站上的產品開始出現在英文時尚部落格和其他小型商店。美國出版物中最早提及 Sheinside 的內容之一來自緬因州的學生，他在校報上一篇有關秋季時尚趨勢的文章中提到了 Sheinside 機車夾克。 Sheinside 也開始發表英文的新聞稿。
許仰天在 2014 年做出決定，Sheinside 不會像傳統快時尚企業那樣提前幾個月下大宗訂單，而是與數千家小型供應商的公司，合作生產多種款式，每種款式數量約 100 至 200 件。
當某些商品很受歡迎時，公司就會訂更多量，如果未能流行，該產品生產可能會停止。
大約在同一時間，Sheinside 推出 app，並在洛杉磯郊外開了一間倉庫。2015 年，Sheinside 將名稱縮寫為 Shein，並跟令人困惑的新口號「She In Shine Out」相呼應。
中國中泰證券後來對 Shein 的崛起進行研究，小量生產的方法似乎奏效，只需幾週時間就能將新產品推向市場，而不是幾個月。
波士頓顧問集團 2023 年的報告發現，Shein 目前的未售庫存率也低於 2%，遠低於競爭對手。Shein 喜歡以此來反駁有關快時尚浪費的批評。透過抑制生產過剩和管理成本，將價格保持在超低水準。
隨著 Shein 在美國和其他國家的發展，在中國仍然相對不知名。一位 2018 年加入 Shien 的前軟體工程師的父母還警告他不要去任職，因為擔心 Shein 是詐騙公司。
但直到黑色星期五，美國消費主義一年一度的狂歡節，這位軟體工程師才意識到 Shein 的野心有多大，在儀表板上看到銷售量激增。
然而，對一些觀察家來說，Shein 的製作規模和節奏值得質疑。德拉瓦大學時尚與服飾研究教授盧盛（Sheng Lu）發現，從 2022 年 12 月到 2023 年 12 月，Shein 有 150 萬個 SKU（一個 SKU 通常表示一種規格、顏色、款式）。
相比之下，Zara 同期僅提供 4 萬個 SKU，而 H&M 提供了 2 萬 3,000 個。 而且 Shein 的產品定價通常還比競爭對手低 40% 至 60%。
盧盛說：「Shein 的做法幾乎是傳統快時尚零售商做法（成本）的兩倍，考慮到該公司的價格，我們必須問一個問題，它付多少錢給參與製造產品的工人？」
到 2021 年，Shein 已將總部遷至新加坡，這是中國公司的熱門目的地，旨在吸引國際消費者並逃避中國的監視。
儘管如此，Shein 仍繼續透過與中國的第三方供應商簽訂合約來生產大部分服裝，中國的勞工條件很差，調查工作場所也很困難，這意味著 Shein 的製造並未受到太多監管。
2022 年，英國第四頻道（Channel Four）在 Shein 承包的工廠進行臥底拍攝，發現工人的工資僅為每件產品幾美分，每天工作長達 18 小時。
Shein 的發言人表示，對紀錄片的調查結果感到極為擔憂，正投資數千萬美元來加強整個供應鏈的治理和合規性。
但 2024 年 Shein 卻表示，對 5,800 家第三方製造商中的 2,796 家進行審核，僅有 29% 的工廠負責任採購 B 級或更高等級認證。
跟 H&M 和 Primark 等競爭對手以及 Nike 和 Adidas 等品牌不同，Shein 並未公開揭露第三方製造商。
研究 Shein 商業行為的瑞士倡議組織 Public Eye 在 2021 年和 2024 年的報告中聲稱，Shein 供應商的工人每週工作 75 個小時，這違反中國勞動法和 Shein 自己規定的政策。
Shein 的發言人表示，加強對嚴重違規行為的處罰力道，也加強審核力道，並擴大對供應商的培訓。
中國不透明的勞工制度使得美國和其他進口 Shein 產品的國家很難知道它們是如何生產的。
但在 2021 年，美國總統拜登簽署了《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act, UFLPA）。
2022 年 11 月，《彭博》記者 Sheridan Prasso 發表調查發現，德國實驗室測試兩次證明運往美國的 Shein 服裝是用新疆棉花製成的。
Shein 未對此作出公開否認，但兩位知情人士指出， Shein 試圖私下向華盛頓立法者證明上述報導是錯誤的。
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一位參與 UFLPA 早期實施的美國國土安全部前官員指出，政府最初很難跟上新法規要求的工作量。
Shein 的業務運作缺乏透明度，這使得國土安全部的工作變得更加困難，他說：「真的無法追溯，他們的公司結構並不清楚。他們是一家私人公司。他們沒有任何年度報告可供我們查閱。」
麥克勞夫林認為，美國的另一項政策幾乎是為了讓 Shein 產品在抵達美國時免受審查而設計的。
最低限度條款是美國貿易法中晦澀難懂的條款，允許價值低於 800 美元的進口商品免稅並經過有限的檢查進入美國。
原本上限是 200 美元，但立法者在 2016 年提高了上限，使得海外產品湧入美國市場。 2018 年川普對中國商品徵收關稅後，最低限度條款的使用進一步擴大。
進口商發現，他們可以將產品運往其他國家，分成低於門檻的小包裝，就可以免關稅運送到美國。根據美國國際貿易委員會的數據，從 2018 年到 2021 年，微量進口數量增加了 88%。
美國海關和邊境保護局預計 2024 年將處理超過 10 億件最低限度的包裹。
海關邊防總署警告稱，小包裹數量巨大，而且許多運往美國的公司沒有提供所需訊息，例如包裹內容和記錄的進口商，這使得篩檢和檢測違禁品變得更加困難。
貿易顧問班瓦（Charles Benoit）說：「這不僅僅是關稅的問題，進口商無需承擔任何責任。」
眾議院中國問題特別委員會於 2023 年 6 月發表中期報告指出，2022 年，Gap 繳了 7 億美元進口關稅，H&M 繳了 2.05 億美元，而 Shein 和 Temu 則沒有繳任何費用。
共和黨議員蓋拉格（Mike Gallagher）說：「這個微不足道的漏洞使 Shein 和 Temu 免受強迫勞動問題的審查。」
國土安全部後來宣布將採取新措施遏制非法紡織品進口，包括加強微量包裹的篩檢和加強實體檢查。
國會兩黨已提出四項立法，將大幅收緊最低限度監管，包括禁止對來自中國的進口產品實施最低限度待遇。然而兩年來，此類法案的進展甚微。
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德國插畫家 Tiina Ｍenzel 從 2019 年注意到自己的作品未經同意就出現在 Shein 銷售的產品上：胸針、T-shirt、手機殼。
有時她的名字甚至都還在上面。有幾次，她寫信給 Shien，並收到自稱 Bonnie Lu 的回覆。Bonnie Lu 向 Tiina Ｍenzel 道歉並承認：
「我們的產品數量龐大，買家數量眾多，我們很難找出所有可能侵權的產品。」
Tiina Ｍenzel 有兩種設計的 66 件 T-shirt 和兩個手機殼已售出，計 552.12 美元，Shein 提議向 Tiina Ｍenzel 提供 600 美元的補償，並繼續使用她的作品。Tiina Ｍenzel 拒絕。
後來 Shein 後來向 Tiina Ｍenzel 提供合約，要求她禁止公開批評 Shein。
十年來，包含 Tiina Ｍenzel 等獨立藝術家和知名品牌一直抱怨 Shein 竊取作品並從中獲利。
Shein 在美國和其他地方面臨數十起訴訟，包括運動器材和眼鏡公司 Oakley 以及 H&M 的訴訟，後者指控Shein 在近 100 起案件中非法抄襲其設計。
有趣的是，2023 年 12 月，Temu 在華盛頓特區提起訴訟，指控 Shein 有一系列反競爭行為。2024 年 8 月，Shein 也對 Temu 提起訴訟，指控 Temu 的一名員工竊取了 Shein 的商業機密。
來自創作者的憤怒、惡劣工作條件的報導、涉嫌侵犯人權的事件似乎都減緩了 Shein 的前進步伐。
但 Shein 仍獲得數十億美元的外部投資，其中包括來自美國主要私募基金的投資。
麥肯錫顧問公司和產業新聞網站 The Business of Fashion 共同發布的《2024 年時尚狀況》報告發現，40% 的美國消費者在過去 12 個月內曾在 Shein 或 Temu 購物過。
Shein 2023 年跟 Forever 21 簽署協議，將產品引入 Forever 21 的美國零售店。
共和黨議員蓋拉格表示，他並不認為年輕的美國消費者能夠完全意識到新疆正在發生邪惡的事情的邪惡性以及 Shein 可能與此有關，他說：
「我確實認為這一代人往往非常關心人權，所以如果他們意識到其中一些東西，可能會改變他們的觀點。」
抵抗廉價商品的誘惑、緊跟最新趨勢的社會壓力以及不斷發展的 app 的誘惑需要強大的意志力。
麥肯錫的報告指出了 Shein app 的功能可以透過觀看時裝秀直播和參加服裝挑戰的用戶能獲得忠誠度積分。
快時尚評論家暨Timberland 的前高層 Ken Pucker 警告說，這產業可能會出現「Shein 化」（Sheinification），越來越多的品牌複製 Shein 的經營模式。
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《華爾街日報》3 月曾報導，Shein 開始向其他品牌出售自己的技術。為了競爭，H&M 被迫加快生產速度，而亞馬遜則試圖縮短交貨時間。
這種「欺騙」文化的崛起，將廉價仿冒品視為對高端品牌的一種時尚和顛覆性行為，這似乎是為了讓 Shein 及該產業受益。
2023 年 11 月，Shein 申請在美國上市。對於該公司來說，在美國公開上市意味著某種程度的勝利里程碑。然而，美國首次公開募股（IPO）可能不會實現，部分原因是許仰天試圖跟中國保持距離。
由於 Shein 的產線主要在中國，因此必須向中國證監會申請許可才能進行美國上市的程序。
另一方面，2024 年早些時候，Shein 高層與英國官員討論在英國上市的事宜，6 月，Shein 秘密申請在英國進行 IPO 。如果連在英國 IPO 都失敗，Shein 還在考慮在香港 IPO。
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不管 Shein 在美國發生了什麼，無論許仰天到底是誰，現狀證明一家銷售來源可疑的中國服飾服裝可以在美國蓬勃發展。
麥克勞夫林認為，它能這樣做是因為美國的資本、美國的貿易法規，也許最重要的是永遠無法滿足的美國消費者。
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參考新聞連結：
2024/09/06 The Atlantic The Mysterious, Meteoric Rise of Shein